Окна и Откосы

УРОК - Как установить окно по ГОСТу 30971-2002

Добавил(а): Наталья Пестерева
Дата: 2010-04-22
Просмотров: 94055

Для монтажа окна по ГОСТу 30971-2002 Вам понадобится:

Материал

  • ПСУЛ - паропроницаемая саморасширяющая уплотнительная лента,
  • фольгированная пароизоляционная самоклеящеяся лента,
  • паропроницаемая гидроизоляционная лента.
  • скотч металлизированный,
  • скотч, малярный,
  • пена монтажная, профессиональная(например: Penosil GoldGun 65, летняя или зимняя по сезону),
  • очиститель для пены,
  • герметик силиконовый универсальный, белый(Penosil),
  • анкерные пластины, L=100-120мм,
  • рамный анкер, 10*152, 10*132, 10*182(зависит от расстояния до стены),
  • пластмассовые заглушки водоотводящего канала(для пластикового окна),
  • пластмассовые заглушки отверстий(в случае применения анкеров).
  • брус 50*20, 50*30, камерной сушки, на подкладки под донник,
  • саморезы с прессшайбой со сверлом 4,2*16, 4,2*19 (для крепления анкерных пластин, металлического отлива к раме),
  • саморезы желтые 6*50 (для крепления анкерных пластин),
  • дюбель-пробка, пластмассовая 8*49 (для крепления анкерных пластин),
  • дюбель гвоздевой 6*60 (для анкерных пластин),
  • саморезы со сверлом, 3,9*25, с потайной головкой (для крепления скрытого ограничителя на пластиковом окне),

Инструмент

  • буры, O6, O8, O10, L=110мм,
  • перфоратор,
  • шуруповерт,
  • биты (длинные или короткие),
  • электролобзик,
  • плоскогубцы,
  • ножницы по металлу,
  • канцелярский нож,
  • сапожный нож,
  • маркер или карандаш,
  • строительная рулетка,
  • строительный уровень,
  • пистолет для пены,
  • набор ключей для регулировки фурнитуры окна,
  • ручной инструмент,
  • деревянный молоток (забивать штапик).

1-й этап

Демонтаж деревянного окна, двери.

На примере демонтажа двустворчатой двери в "сталинке", выходящей на балкон:

Снимаем с петель открывающиеся створки старого деревянного блока в "сталинском" доме.

Вид балконного проёма после снятия открывающихся створок »»

проем стены после демонтажа блокадемонтаж створок деревянного окна(!) Не забывайте предварительно убрать электроаппаратуру и тщательно закрыть мебель и дверной проем в комнате(кухне) не только тканью а, желательно, и п/э пленкой, тем самым Вы защитите другие помещения квартиры от проникновения пыли (!)

С помощью перфоратора и электролобзика демонтируем старый деревянный блок.

На этом этапе в старых домах ("сталинские" и кирпичные) вместе с блоком разрушаются оштукатуренные откосы, поэтому всегда бывает много грязи и пыли. Уборку и вынос мусора надо выполнить до установки окна в проеме.

2-й этап

Установка пластикового окна в проеме стены

установка пластикового окна в проеме стены

Приготовьте сапожный нож, маркер, простой карандаш и регулировочный монтажный комплект для фурнитуры(такой комплект можно приобрести у поставщиков оконной фурнитуры) и короткие доски или бруски одинаковой толщины в качестве подставок под стеклопакеты.

С помощью ключей, входящих в регулировочный монтажный комплект, аккуратно снимаем открывающиеся створки, если их ещё не сняли перед подъёмом на этаж.
Перед снятием створку надо открыть, с помощью ручки для окна(ручки для окон упаковывают отдельно вместе с фурнитурой). Для этого ручку помещаем на створке в отверстие для ручки и поворачиваем её в горизонтальное положение, что соответствует положению открытой створки, после этого створка должна легко открыться. Придерживая створку в приоткрытом положении(обычно ногой снизу, т.к. руки заняты) необходимо, с помощью регулировочных ключей потянуть вниз металлическую ось на верхней петле, чтобы освободить створку из верхней петли, действуйте аккуратно, лучше делать это вдвоем и придерживать створку.
Чтобы снять створку из нижней петли, её надо немного наклонить на себя и приподнять вверх.
Нумеруем маркером - стеклопакеты, карандашом - ПВХ блок и штапики. С помощью сапожного ножа вынимаем последовательно штапики, начиная с того, который легче вынимается(обычно один штапик на заводе забивают не до конца, в основном это более длинный). Вынимаем стеклопакеты и ставим их наклонно к свободной стене на заранее подготовленные короткие доски или бруски одинаковой толщины. Убираем пластиковые подкладки из-под стеклопакетов.

С наружной(уличной) стороны ПВХ окна, по краю, аккуратно наклеиваем ПСУЛ ленту. ПСУЛ лента выполняет роль водоизоляционного, паропроницаемого наружного слоя монтажного шва по ГОСТ 30971-2002, а также защищает монтажную пену от разрушения ультрафиолетовыми лучами.

Через определённые расстояния, согласно ГОСТ 30971-2002, просверливаем отверстия в блоке ПВХ окна для крепления его на анкерные дюбеля или крепим к блоку ПВХ окна анкерные пластины.

Устанавливаем блок пластикового окна, с прикреплённым донным профилем, в проём, на деревянные бруски-чопики. Выравниваем пластиковое окно по вертикальному и горизонтальному уровням и, с помощью клиньев из бруска, фиксируем окно в стеновом проёме, согласно ГОСТ 30971-2002.

При фиксировании окна в проеме отклонения от вертикали и горизонтали должны находиться в поле допусков отклонений по высоте и ширине согласно ГОСТ 30971-2002 и не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

(!) При установке в проеме окно смещать нельзя, т.к. температурное поле наружной стены вблизи оконных и дверных проемов изменяется. Это изменение тем значительнее, чем толще стена и чем меньше расстояние между оконными переплетами (!)

Примечание: Монтажный зазор между четвертями стенового проема и окном должен быть, с учетом вертикального уровня, min-5мм max-20мм, согласно ГОСТ 30971-2002. Зазор необходим для расширения паропроницаемой ПСУЛ-ленты, через которую выходит влага из центрального слоя монтажного шва - монтажной пены.

Дальнейшее оштукатуривание и покраска наружных откосов производят с применением только паропроницаемых стройматериалов.

При установке окна деревянные клинья располагают рядом с дюбелями - местами крепления ПВХ окна в стеновом проёме. Это необходимо для фиксирования ПВХ конструкции и защиты её от прогибания, в процессе притягивания её к стене. Бруски, без сучков, должны быть расположены волокнами перпендикулярно блоку окна. При правильном замере проема под оконный ПВХ блок, высота чопиков, под ПВХ окном, будет не меньше 20мм, это необходимо для устройства нижнего теплоизолирующего шва и установки отлива с уклоном.

Крепим ПВХ окно к стене на анкерные дюбеля или с помощью анкерных пластин на дюбеля или строительные шурупы. При выборе крепежа и его размеров, с учетом несущей способности, руководствуйтесь ГОСТ 30971-2002 Приложение Б - Требования к крепежным элементам и их установке.

Навешиваем открывающиеся створки и регулируем их по высоте и плотности прилегания. Плотность прилегания поворотно-откидных створок зависит от времени года и предпочтения заказчика. Закрепляем стеклопакеты с помощью ПВХ штапиков, предварительно устанавливая вынутые ранее подкладки под стеклопакеты. Штапики забиваются с помощью деревянного молотка-киянки, аккуратно, так, чтобы не поцарапать стеклопакет.

Для устройства центрального тепло-, звукоизоляционного слоя рекомендуется применение пенного утеплителя. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем следует выполнять при полностью собранном и окончательно закрепленном оконном блоке, при этом следует контролировать полноту и степень заполнения монтажного зазора. Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя пароизоляционной лентой.

3-й этап

Устройство центрального слоя монтажного шва

центральный слой монтажного шва

Перед началом заполнения центрального слоя монтажного шва, окно должно быть выровнено по уровню, закреплено в оконном проеме, с помощью металлического крепежа, установлены на место все стеклопакеты со штапиками, навешены и плотно закрыты створки.

Круговыми движениями, с помощью пистолета для монтажной пены (он даёт возможность большего объёма выхода пены при тонкой струе и без пустот) наносим первый слой монтажной пены вокруг ПВХ конструкции.

Предварительного смачивания проема окна не потребуется, применяя монтажную пену, не требующую этого, или при минусовой наружной температуре.

Через некоторое время (15-20 мин) убираем боковые клинья и наносим следующий слой пены так, чтобы равномерно заполнить образовавшиеся отверстия от клиньев.

Последний слой монтажной пены не должен доходить до края ПВХ профиля на 10-20мм, т.к. пена увеличивается в объёме. Монтажную пену нельзя подрезать - это нарушает её теплоизолирующие свойства, поэтому ширина центрального слоя монтажного шва должна быть выполнена с учетом дальнейшего размещения внутреннего слоя монтажного шва из фольгированной пароизоляционной ленты и отделки откосов с утеплением.

4-й этап

Устройство внутреннего слоя монтажного шва

внутренний слой монтажного шва

Внутренний пароизоляционный слой монтажного шва - фольгированная пароизоляционная самоклеящеяся лента.

Пароизоляционная лента наклеивается поверх центрального слоя монтажного шва, через некоторое время после нанесения последнего слоя монтажной пены, но не дожидаясь до полного её высыхания. Это необходимо для дальнейшего расширения пены под пароизоляционной лентой и для более тщательного заполнения пространства под ней.

По ширине лента должна перекрывать слой пены и заходить на откосы и ПВХ конструкцию, но так чтобы не помешать при дальнейшей отделке откосов. Наклеивая ленту, надо следить, чтобы не образовывались складки. Лента наклеивается в стык, стыки закрываются металлизированным скотчем.

Запомните! Все получившиеся пустоты в теплоизолирующем монтажном шве - это "мостики холода" в сильные морозы, поэтому все работы по устройству монтажного шва должны быть выполнены со всей ответственностью и без нарушений.

5-й этап


Установка подоконника, порога и наружного отлива

установка подоконника

По ширине внутренний подоконник должен быть установлен так, чтобы не перекрывать доступ к окну теплого воздуха от радиаторов центрального отопления.

Тёплый воздух от радиаторов центрального отопления должен поступать через канал подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку, согласно ГОСТ 30971-2002. Т.е. подоконник должен заканчиваться на средней линии ширины радиатора отопления. Можно установить и широкий подоконник, но должны быть прорезаны отверстия в подоконнике, ближе к стеклопакету, закрытые декоративными вентиляционными решетками.

Такое расположение подоконника предотвратит появление конденсата на стекле, т.к. конденсат на поверхности стеклопакета в жилом помещении с влажностью воздуха не более 55% выпадает при понижении температуры возле внутренней поверхности стеклопакета ниже температуры точки росы(+12°С).

Длина подоконника (порога) должна быть больше ширины проёма на 100мм, т.е. с каждой стороны по 50мм.


Как правильно установить подоконник, порог и отлив

В специально заранее прорезанные перфоратором с лопаткой промежутки боковых откосов заводим подоконник под пластиковое окно вплотную к доннику и устанавливаем подоконник или порог на лаги-брус, толщиной не менее 30мм, между лагами должен быть расположен теплоизолирующий материал и заполнены с помощью монтажной пены все образовавшиеся зазоры. С помощью подкладок на лаги выравниваем подоконник или порог по горизонтальному уровню.

При выравнивании необходимо также обеспечить внутренний уклон подоконника в сторону помещения, используя строительный уровень, длиной равной или чуть больше ширины подоконника:

  • Кладём строительный уровень на подоконник перпендикулярно окну,
  • Слегка наклоняем подоконник в сторону помещения до тех пор, пока пузырёк воздуха в строительном уровне не достигнет отметки верхней риски,
  • Для закрепления полученного выравнивания, устанавливаем под подоконник на лаги подкладки необходимой толщины,
  • С помощью монтажной пены окончательно крепим подоконник, т.е. приклеиваем его на монтажную пену, и сверху придавливаем подоконник грузом на период до полного застывания пены, иначе пена при застывании расширится и изменит уклон подоконника в сторону окна.

С наружной стороны(со стороны улицы или балкона) под пластиковым окном, перед тем как установить наружный отлив или подоконник, если окно выходит на лоджию/балкон, необходимо выполнить гидроизоляцию нижнего наружного откоса стены. Для этого применяется паропроницаемая гидроизоляционная лента. При установке ленты, её края должны заходить на стену под окном и на вертикальные откосы по 50мм, не образуя углов, т.е. с закруглением. Лента приклеивается с помощью монтажной пены. Эта паропроницаемая гидроизоляционная лента служит для испарения влаги из монтажного шва и гидроизоляции стены под отливом, балконным порогом или подоконником на балконе.

Наружный отлив под окном крепится с помощью саморезов с пресшайбой со сверлом к углублению в нижней наружной части пластикового окна сверху на уже установленную гидроизоляционную паропроницаемую ленту. Для шумоизоляции металлического отлива и для обеспечения жесткости крепления поверх ленты под отливом наносится слой монтажной пены.

установка отлива

На этом установка окна по ГОСТу 30971-2002 окончена.

Чтобы качественно изготовленное окно из высококлассного профиля, смонтированное с соблюдением ГОСТа могло полностью отвечать всем энергоэффективным показателям необходимо утеплить и правильно установить откосы »

При подписании акта скрытых работ, по желанию Заказчика, может быть составлена схема выполненного монтажного шва, подписанная Заказчиком и Подрядчиком.


Поделиться в соцсетях:

Оцените заметку: 1 2 3 4 5
Комментарии:
Комментарий добавил(а): евгений калуга
Дата: 2010-07-05

не очень подробно описаны все тонкости монтажа....а в общем хорошо....молодцы

Комментарий добавил(а): Александр, Подольск
Дата: 2010-09-25

В принципе неплохо, добавить бы некоторые нюансы, и фотографий или схематичных картинок бы...

Комментарий добавил(а): Альберт
Дата: 2010-11-10

Чудесно!!!!

Комментарий добавил(а): Александр
Дата: 2010-12-02

Просто прелесть. Нигде нет таких ГОСТов!

Комментарий добавил(а): Владимир,
Дата: 2010-12-14

Но, согласно ГОСТа, опорные и дистанционные клинья не убираются. Текст приведен для учебника. В реальности, много вопросов возникает. Такие, как глубина четвертей (в тех же "сталинках" и "хрущевках" нередко добавляются вертикальные и горизонтальные доборники). Деревянные клинья лучше не использовать. Да и подоконники проще крепить на Z-образные скобы или защелки, чем искать деревянные лаги.

Комментарий добавил(а): zaharRX
Дата: 2011-03-25

Установка козырька (верх. отлива) ??? Оторвало ветром самарезы без пресшайб

Комментарий добавил(а): Admin
Дата: 2011-03-25

Смотрите 5-е фото, выберите его щелчком и наведите на появившееся выбранное вверху изображение курсор, сможете увеличить и рассмотреть в деталях крепление отлива.
Перед креплением отлива необходимо нанести дополнительно слой монтажной пены на нижний наружный откос окна, на место для размещения отлива.
При размещении заведите отлив в нижний паз профиля пластикового окна с плотным прилеганием к донному профилю. Крепите отлив в плотную к донному профилю на саморезы.
Саморезы для крепления отлива: 4,2х19 с пресс-шайбой со сверлом, расстояния между саморезами не более 250мм.
Отверстия, оставшиеся от старых саморезов, залейте силиконовым герметиком.

Комментарий добавил(а): саня
Дата: 2011-07-08

хотелось бы уточнить через какое расстояние ложить лаги брус под порог. И допустим ли прогиб порога при определенной нагрузке?

Комментарий добавил(а): Admin
Дата: 2011-07-08

Если длина пластикового порога не более 700мм, то лаги можно положить по всему периметру под порогом и не менее двух лаг надо положить поперек порога, это позволит избежать прогиба.

Комментарий добавил(а): Виталий
Дата: 2011-07-08

Мне эта статья не понравилась. Надо больше фотографий. Описание для строителе, а для новичков непонятно!!!

Комментарий добавил(а): Денис
Дата: 2011-12-10

Хорошо сделали, спасибо за статью.

Комментарий добавил(а): Иван
Дата: 2012-01-05

как лучше укрепить откосы?с п-профилем или без

Комментарий добавил(а): Виталий
Дата: 2012-01-11

Мне собираются менять окно.Соответственно и подоконник тоже. Дом 1895года.Все старое,дряхлое.Соответственно при демонтаже старого подоконника появится перепад приблиз. 6-9см между началом и концом подоконника(нижний откос)Вопрос: необходимо ли делать стяжку или же можно обойтись лагами(ноги).Одни монтажники говорят что надо,другие нет. Подскажите пожалуйста.

Комментарий добавил(а): Admin
Дата: 2012-01-11

Виталий!
В первую очередь под подоконником должно быть тепло. Поэтому нижний откос должен быть утеплён защищённым от влаги утеплителем. А разместить его можно между лагами. Лаги должны быть антисептированы.
А, если нет возможности прикрепить лаги к нижнему откосу с помощью саморезов, из-за ветхости здания, то можно зафиксировать лагу с помощью стяжки, и между лагами просто пропенить без утеплителя, чтобы было прочно и тепло.
Возможно, что опытные мастера, которые будут монтировать Ваше окно и утеплять откосы, смогут Вам ещё что-то дельное посоветовать. Удачи!

Комментарий добавил(а): Артем
Дата: 2012-02-29

Интересная статья. А скажите пожалуйста, а есть ли нормы(ГОСТ)по длине подоконника в оконном проёме, я имею в виду сколько должен выходить подоконник с боков за оконный проём.У нас монтажники установили тика в тику по оконному проёму и получилось не очень хорошо и красиво, а переделывать не хотят, говорят что норм по этим характеристикам нет. Спасибо.

Комментарий добавил(а): стас
Дата: 2013-05-06

Не хватает видео об установке пластикового окна без четвертей, ни чего не понятно!!!

Комментарий добавил(а): мирон
Дата: 2013-05-11

просто клас

Комментарий добавил(а): света
Дата: 2013-05-29

Подскажите, обязательно ли убирать деревянные чопики после установки окна?

Комментарий добавил(а): Наталья Пестерева
Дата: 2013-05-29

Света! Боковые деревянные клинья, расположенные рядом с местами крепления ПВХ окна в стеновом проёме, необходимо обязательно убрать перед нанесением второго слоя монтажной пены на этапе устройства центрального слоя монтажного шва.

Комментарий добавил(а): Любовь
Дата: 2013-06-04

Скажите пожалусто,какие последствия будут, если растояния между рамой - проемом 70-80 мм

Комментарий добавил(а): Наталья Пестерева
Дата: 2013-06-04

Любовь! В этом ничего страшного, если правильно выполнить монтажный шов, по ГОСТу, с последовательным размещением всех слоев, без воздушных зазоров. При этом необходимо утеплить внутренние откосы, также без воздушных зазоров, а наружные откосы оштукатурить и покрасить паропроницаемой фасадной краской. Главное в этом случае, чтобы не было воздушных зазоров, в которых может скапливаться конденсат от перепада температуры, что в последствии может привести к образованию плесени.

Комментарий добавил(а): Ал
Дата: 2013-06-17

(!) При установке в проеме окно смещать нельзя, т.к. температурное поле наружной стены вблизи оконных и дверных проемов изменяется. Это изменение тем значительнее, чем толще стена и чем меньше расстояние между оконными переплетами (!) А вообще на какой глубине устанавливать окна в случае однородной стены? 2/3 толщины стены от внутреннего края?(ГОСТ) А до какой линии на раме внутренней, наружней или посередине стеклопакета?

Комментарий добавил(а): Ал
Дата: 2013-06-17

(!) При установке в проеме окно смещать нельзя, т.к. температурное поле наружной стены вблизи оконных и дверных проемов изменяется. Это изменение тем значительнее, чем толще стена и чем меньше расстояние между оконными переплетами (!) Как категорично. А ведь старая рама была шире нового пластикового окна как минимум вдвое и точка росы проходила внутри строй рамы. А сейчас, что узкую раму ставить к тем же четвертям?, так она работать будет в холодной зоне и плакать окошки будут непрерывно зимой и проветривание не поможет.

Комментарий добавил(а): Наталья Пестерева
Дата: 2013-06-18

"При установке в проеме окно смещать нельзя..." - это означает, что нельзя окно смещать внутрь стены, ближе к теплой зоне. При установке окна необходимо не только правильно выполнить все слои монтажного шва, без воздушных зазоров, но и тщательно утеплить внутренние откосы. Окна "плачут" в том случае, если плохо утеплены внутренние откосы. А происходит это потому, что тепло от радиаторов центрального отопления, расположенных под окном, при не достаточном утеплении внутренних откосов, в первую очередь будет направлено на обогрев холодной зоны стены в районе внутренних откосов, поэтому на внутренней плоскости стеклопакетов, со стороны жилого помещения, температура будет ниже температуры точки росы, что вызовет выпадение конденсата. Если же внутренние откосы будут достаточно утеплены(чем больше, тем лучше), то всё тепло от радиаторов будет направлено на обогрев воздуха вдоль стеклопакетов, тогда при хорошей работе систем центрального отопления и при условии нормальной влажности воздуха в помещении, температура на поверхности стеклопакетов не будет опускаться ниже точки росы.

Комментарий добавил(а): Ал
Дата: 2013-06-19

Так вот, где эта плоскость по которой необходимо установить середину стеклопакета? ГОСТ устанавливает не более 2/3 от внутреннего края стены. Не более, а минимум не регламентирует. Другие источники по теплотехнике указывают на то, что оптимальным размещением стеклопакета в однородной стене является середина проема. В этом случае изотерма +10 градусов проходит через стеклопакет, а не внутри помещения (при +20град. и влажности 50% внутри помещения) и конденсат не выпадает. А если Вы утепляете внутренние откосы то теплый воздух не будет подходить к ним из-за утеплителя и откос за утеплителем отсыревает и плесневеет. Есть окна с широкой рамой, в которой стеклопакет смонтирован по ее краю и при монтаже такой рамы в старую четверть стеклопакет оказывается смещенным внутрь помещения в теплую зону. Как раз для решения подобных проблем. По технологии, которую Вы описываете у меня смонтированы окна монтажниками несколько лет назад и каждую зиму окна текут ручьями и подоконники узкие и проветривается, а толку нет. Сейчас переделываю их творчество.

Комментарий добавил(а): Артур
Дата: 2014-04-06

Сама статья конечно полезная, но опять же только для тех кто в теме. я вот чайник в этом вопросе, мне бы на самом деле было бы лучше побольше фото, и более доходчивым языком как то написать. а то многие понятия для меня не понятны. И возник вопрос. Вот я хотел быс тавить так называемые Окна безопасные для детей. Видел такие кв прайсе компании окна европы. вот их монтаж чем то отличается?

Комментарий добавил(а): Наталья Пестерева
Дата: 2014-04-06

Артур, монтаж окон по ГОСТу одинаков для любых пластиковых или евроокон. Все остальные нюансы зависят от производителя окон и от дополнительной применяемой на окнах фурнитуры. Обо всех дополнительных опциях на окнах спрашивайте у производителей окон.

Комментарий добавил(а): Сергей
Дата: 2014-08-25

По каки гостам должен быть уклон подоконника в помещение да и должен быть он вообще ?

Добавить Ваш комментарий:
Введите сумму чисел с картинки
Статей в базе:  64
 Комментариев:  198
Популярный Урок:

Как Утеплить лоджию самому(88)


Яндекс.Метрика
2010- © master-ram.ru